Un chocolatier a fait cela, et la liste botanique le trahit avant l'étiquette. Fèves de cacao de Colombie, noisettes du Piémont, amandes d'Avola: trois ingrédients venus de l'étagère d'un confiseur plutôt que de celle d'un distillateur, assemblés par Xolato en Belgique autour d'une référence au Xocoatl, la boisson de cacao des Mayas et des Incas. Embouteillé à 44%.

La matière torréfiée ne se comporte pas comme la matière végétale, et c'est là tout l'intérêt. Le cacao arrive sec et légèrement amer plutôt que sucré, plus proche d'un chocolat noir que d'une quelconque confiserie, et il se pose bas où il donne à la bouche un poids véritable. La noisette se tient juste au-dessus avec une note plus ronde et plus chaude, et l'amande d'Avola ajoute un massepain plus sec que l'une comme l'autre. Ensemble, ces trois-là bâtissent une base qu'aucun gin ordinaire ne possède. La vanille de Madagascar adoucit tout l'édifice, puis les piments sauvages malgaches arrivent et changent la donne: une chaleur véritable, tardive et montante, qui empêche la douceur de s'installer et transforme en spiritueux ce qui aurait pu devenir un dessert. La framboise et la banane séchées ajoutent du fruit au-dessus, le citron nordique une élévation citronnée nette, et le genièvre maintient la recette à l'intérieur de sa catégorie plutôt qu'à côté.

Le producteur propose glace, grué de cacao et framboises, et le suivre à la lettre relève du bon réflexe. Une dose courte sur un gros glaçon laisse le piment monter lentement, ce qu'il ne fera pas dans un long drink. Si l'on veut du tonic, gardez-le neutre et versez une dose franche, car 44% et cacao supportent mal la dilution. Écartez toute forme de sucre ajouté: il est déjà présent au nez, à défaut de l'être en bouche. Chocolat et gin donnent d'ordinaire une liqueur. Il finit noisetté, chaud et doucement brûlant.