Quatre noms patagons figurent dans cette recette et dans presque aucune autre : tepa, arrayán, maqui et calafate. Le premier est une feuille, les trois autres des baies, et tous poussent dans les forêts australes au lieu d'arriver d'un grossiste en plantes.

Les feuilles de tepa impriment la note de forêt, verte et vaguement camphrée, la note qui fait sentir toute la bouteille comme un sous-bois humide plutôt que comme une salle de distillation. Les trois baies se partagent le fruit : le maqui est profondément sombre et dense, le calafate acidulé et sauvage, l'arrayán plus petit et plus parfumé. Face à eux, le citron et le pamplemousse rose tiennent la ligne d'agrume, le pamplemousse apportant l'amertume d'écorce blanche qui retient les baies loin du sucré. Le genièvre commande toujours, comme l'exige un London Dry, et quatorze plantes au total signifient que la recette est loin d'être une curiosité bâtie sur quatre noms locaux. Dix des quatorze sont des plantes que n'importe quel distillateur reconnaîtrait : la recette reste un gin et ne dérive jamais vers une liqueur de forêt.

L'eau vient de la fonte des glaciers et des neiges, recueillie aux abords de la réserve nationale Rosselot, et la distillation emploie l'infusion à la vapeur dans un alambic de cuivre, qui fait passer la vapeur d'alcool à travers les plantes au lieu de les faire bouillir. Les feuilles fragiles supportent ce traitement ; elles ne supportent pas une longue macération chaude. Le degré d'embouteillage est de 43 %.

Un tonic premium à la quinine discrète laisse passer la forêt. Une mesure de 4 cl, 10 cl de tonic, un verre rempli de glace dense, un zeste de pamplemousse rose et une cuillerée de baies de maqui. Froid de bout en bout, un bref tour de cuillère. Pressez le zeste de pamplemousse au-dessus de la surface avant de le déposer ; les baies de maqui sont là pour la couleur et le parfum, non pour être mangées.