Les chatons de noisetier pendent aux branches nues à la fin de l'hiver et presque personne ne les a jamais mis en bouteille. Ce sont les fleurs mâles du noisetier, et les cueillir suppose de se trouver dans le bon bois pendant la bonne quinzaine. La distillerie-herboristerie de l'abbaye de Maredsous les emploie aux côtés de la graine de berce, et toutes deux appartiennent à une tradition monastique du travail des plantes plus ancienne que le gin lui-même.

Trois céréales composent la base au lieu d'une seule, et cela compte. L'orge, le seigle et le blé sont assemblés, tous certifiés biologiques, et le résultat est plus rond et plus texturé qu'un alcool de céréale unique, le seigle donnant en particulier une arête poivrée discrète sous l'ensemble. Plus de dix plantes médicinales viennent par-dessus. Le chaton de noisetier est délicat et vaguement vert, davantage matière que saveur. La graine de berce est l'élément affirmé, aromatique et légèrement citronné, avec un bord amer qui se lit presque comme de la coriandre sans en être. L'angélique en racine cloue la base sur une terre sèche, et le genièvre garde la recette fermement à sa place. Six mois de chêne changent ensuite tout l'édifice: le bois ajoute une chaleur résineuse nette et arrondit chaque angle, et c'est pourquoi la finale est plus souple qu'un gin sec de ce degré n'y parvient d'habitude.

Le bois comme les herbes sauvages souffrent sous un allongement lourd. Tonic neutre et verre bien glacé fonctionnent, mais une dose courte sur un glaçon unique montre le fût plus honnêtement. L'écorce d'orange convient au chêne mieux que le citron; le Negroni est le mélange qui survit intact. Écartez les allongements sucrés. Le bronze à l'IWSC de Londres en 2021 constitue un verdict modeste sur une recette peu commune. Une distillerie rattachée à une abbaye dispose d'une liste de plantes antérieure de plusieurs siècles au commerce des spiritueux. Il se referme boisé, herbacé et sec.