Trois des quatre années passées dans le bois se sont déroulées à l'intérieur de fûts ayant précédemment contenu une quadrupel de Koppige Kater à Delft. Beek Spirits vieillit d'abord le spiritueux un an, puis le transfère dans les fûts de bière, et le résultat à 41,8% doit autant au brassage de style belge qu'à la distillation. Cette année de bois nu au préalable empêche le houblon de se poser sur un spiritueux brut.

La quadrupel est une bière sombre, forte et lourdement maltée, et ce qu'elle laisse dans un fût n'a rien de la vanille et de la noix de coco d'un chêne neuf employé seul. Le nez s'ouvre sur le grain et la vanille avec du fruit tropical derrière, et il le traverse une amertume épicée venue du houblon que la bière a déposé dans le bois. En bouche, cette amertume tient le rôle organisateur: elle assemble des notes de noix de coco, de fruit mûr et une matière cireuse qui, sans elle, se disloquerait. Le genièvre est présent mais il n'est plus l'élément le plus sonore du verre, ce que quatre ans font à n'importe quelle recette. Le corps est chaud et véritablement crémeux, et la finale alterne entre bois, grain et fruit au lieu de se fixer sur l'un des trois, marque d'un fût qui a eu une vie antérieure dont il valait la peine d'hériter.

Rien là-dedans n'a sa place dans un grand verre. Servez-le nu sur un unique gros glaçon et accordez-lui quelques minutes, car la cire et le houblon ont besoin d'un peu de dilution pour se séparer. S'il faut mélanger, le Negroni est la construction qui tient, le fût rencontrant le vermouth sans que l'un des deux se perde. Écartez le tonic: les bulles et quatre ans de bois ne s'entendent pas. Les fûts de bière sont une idée à la mode et rarement aussi méritée. La plupart des gins vieillis cherchent à devenir whisky; celui-ci cherche à devenir bière, et il y parvient presque. Il finit amer-doux, boisé et chaud.