La poire et le poivre s'entendent sur un plateau de fromages depuis bien plus longtemps qu'à l'alambic, et ce gin aromatisé les prend au mot. Genièvre, poire et poivre composent toute la recette à 40% d'alcool, ce qui expose pleinement chacun des trois et ne laisse à la bouteille aucun endroit où se cacher derrière une longue liste botanique.

La poire ouvre la marche et donne l'impression du fruit frais, jamais du sirop: juteuse, croquante, avec cette douceur légèrement granuleuse qu'a réellement une poire mûre. Le poivre suit presque aussitôt et se charge de la part la plus intéressante du duo, chaud et parfumé plutôt que brûlant, se manifestant par un picotement sec au milieu du palais qui empêche le fruit de s'installer dans le sucre. Le genièvre tient une ligne verte et résineuse sous les deux, et il s'entend davantage ici que dans la plupart des gins aromatisés, simplement parce que rien d'autre ne lui dispute la place. La bouche passe du juteux au chaud puis au sec, et c'est le poivre qui subsiste une fois le fruit parti.

Trois ingrédients dans la bouteille appellent une boisson tout aussi dépouillée. Le tonic neutre garde la poire lisible; tout ce qui est sucré la transforme en sirop de fruit et enterre le poivre. Bâtissez-le sur beaucoup de glace et arrêtez-vous à une seule garniture: une fine lamelle de poire fraîche reprend le fruit, quand quelques grains de poivre concassés font au contraire avancer l'épice. Les deux ensemble sont superflus. Il fonctionne aussi très bien en sour, où le poivre donne au verre un tranchant que le fruit seul n'apporterait pas. Les recettes aussi courtes réussissent ou échouent selon que les ingrédients méritaient d'être choisis, et ces deux-là le méritaient. Il finit sec et doucement poivré, le fruit ayant disparu depuis longtemps.