Le safran est le stigmate d'un crocus, trois filaments par fleur, cueillis à la main, et il coûte plus cher au poids que n'importe quelle autre épice sur terre. En mettre dans un gin engage donc une décision assortie d'un prix, et Gabriel Boudier fabrique celui-ci à Dijon, la maison ayant été fondée au XIXe siècle, à 40%.

Ce que le safran donne ne correspond pas à sa réputation. Il est chaud et vaguement miellé plutôt que sucré, avec un bord terreux, presque métallique, en dessous, et il colore le spiritueux autant qu'il le parfume. Au nez il arrive en second, une fois que le genièvre et les écorces d'agrumes fraîches ont ouvert le verre, et il se loge au milieu de l'arôme plutôt qu'à son sommet. La racine d'iris ajoute à ses côtés une qualité florale poudrée, et le fenouil et la coriandre apportent la moitié herbacée: le fenouil doux et anisé, la coriandre plus chaude et plus ronde. La graine d'angélique dépose une structure sèche en dessous, et l'écorce de citron comme celle d'orange gardent le sommet lumineux jusqu'au bout. La bouche est ronde, équilibrant la clarté des agrumes contre l'épice tendre, et la finale est longue, tenant l'épice, le zeste et une trace florale délicate.

Un gin d'une couleur aussi marquée mérite un verre qui la montre. Tonic neutre, un verre comble de glace, et une dose normale; tout ce qui est sucré émousse d'abord le côté terreux de l'épice. L'écorce d'orange fait la garniture qui convient à cette chaleur. Il donne aussi un Martini singulier et un Negroni réellement différent, où le safran affronte l'amer de face. Une maison de macération employant sa matière première la plus coûteuse fait une bonne démonstration du métier. Il finit épicé, citronné, chaud.