L'étiquette se gratte et se sent avant même que la bouteille ne soit ouverte, ce qui en dit long sur la façon dont cette gamme souhaite être abordée. Forest Spirits sort quatre gins saisonniers imaginés par Jurgen Lijcops, le sommelier du restaurant étoilé The Glorious, et celui d'automne est bâti sur vingt-quatre plantes posées sur un alcool distillé à partir de céréales cultivées dans une ferme biologique près d'Anvers. Embouteillé à 42% dans un flacon noir mat.

L'automne signifie ici fruit de verger plutôt qu'épice, ce qui n'est pas la lecture évidente de la saison. La poire mène, tendre et discrètement sucrée, et l'abricot l'accompagne d'un poids plus dense, un peu confituré, qui donne au milieu son corps. La mandarine soulève les deux par le haut, plus sucrée et plus parfumée qu'une orange ordinaire. La lavande est la surprise de cette compagnie: note florale rafraîchissante face à du fruit mûr, elle fonctionne parce qu'elle empêche la douceur de s'installer. En dessous, la recette s'assombrit. La racine d'angélique fournit un terreux sec, les herbes terreuses le prolongent, le pin trace une ligne verte résineuse près du genièvre, et le poivre noir referme d'une chaleur vive qui arrive tard et demeure. Le résultat est complexe et épicé, le fruit devant et la terre derrière.

Un gin portant déjà autant de fruit n'a besoin d'aucun ajout. Tonic sans arôme, glace en abondance, et une lamelle de poire ou une bande d'écorce de mandarine, selon la moitié de la recette que vous souhaitez accentuer. Écartez les allongements sucrés, qui transformeraient l'abricot en dessert. Une dose courte sans dilution vaut également le détour: le poivre et les racines s'y entendent le mieux. Bâtir quatre gins sur quatre saisons expose au risque que trois d'entre eux soient du remplissage, et le fruit plaide ici le contraire. Il se referme fruité, terreux, poivré.