L'alcool de base est ici cultivé avant d'être distillé. Forest Spirits travaille avec une ferme biologique d'Emblem, près d'Anvers, où les céréales devenant l'alcool poussent sur place, ce qui représente une chaîne de contrôle plus longue que n'en tente presque aucun producteur de gin. Jurgen Lijcops, sommelier de métier, assemble par-dessus vingt-quatre plantes distillées séparément, et embouteille l'édition de printemps à 42%.

Cultiver son propre grain compte parce que la base représente la moitié de ce que l'on goûte. Une céréale élevée et distillée au même endroit donne une fondation plus ronde, un peu plus douce, qu'un alcool neutre acheté, et tout ce qui se place au-dessus repose sur cette souplesse. Les pétales de rose mènent le nez, choix audacieux pour une première impression et qui ne fonctionne que parce qu'on ne demande pas à la fleur de tout porter. Le zeste de citron la traverse et l'empêche de tourner au parfum. La framboise remplit le milieu d'un fruit rouge acidulé qui convient à la saison dont la bouteille porte le nom. Puis les épices poivrées arrivent et changent complètement la direction, chaleur sèche qui se pose après le fruit plutôt qu'avec lui, et les racines referment le tout d'une amertume herbacée qui s'attarde bien au-delà de la finale. La couleur est d'un ambre profond, inhabituel pour une sortie printanière.

Des couches disposées aussi délibérément méritent un verre qui les tienne écartées. Tonic sans arôme, glace jusqu'au bord, et une dose assez généreuse pour que la rose survive. Le zeste de citron reste la garniture la plus proche de la recette; une framboise seule conviendra à qui veut le fruit en avant, et un pétale de rose reste la troisième option, la plus démonstrative. Un sommelier qui construit un gin pense la charpente avant la saveur, et c'est dans la fermeture poivrée que cela se voit. Il finit floral, fruité et bordé d'amertume.