Vingt-trois mois en fût d'ex-Caperdonich, c'est long pour un gin, et le choix du fût compte autant que la durée. Asta Morris, l'embouteilleur indépendant belge derrière la bouteille, travaille en petits lots et a puisé dans le bois d'une distillerie aujourd'hui fermée, avant d'embouteiller à 46% d'alcool. Genièvre, vanille, écorce d'agrume et cacao composent une recette courte, conçue pour laisser au fût la place de parler.

Le nez s'ouvre frais plutôt que boisé, sur un agrume net et un genièvre souple derrière lui, ce qu'un fût de deux ans ne donne pas d'ordinaire. C'est en bouche que le vieillissement se voit: la mandarine et l'orange remplissent le milieu, plus rondes et plus douces d'impression que le nez ne le promettait, et la vanille arrive dessous en douceur, lue comme du bois et non comme du sucre. Le cacao est l'élément de fermeture et le plus intéressant, en apportant un bord sec, discrètement amer, qui empêche l'ensemble de s'amollir et donne à la finale son équilibre. Le genièvre ne quitte jamais la scène, plus effacé qu'une recette sèche ne l'aurait voulu mais assez ferme pour que la catégorie demeure claire.

Cette bouteille est faite pour être dégustée plus que mélangée, et elle le rend bien. Pur, ou sur un gros glaçon, c'est là que le fût et le cacao se lisent le mieux, une dilution mesurée poussant la vanille vers l'avant. Allongé, il demande un tonic nature et une garniture minimale: un zeste d'orange suit directement la note de mandarine. Écartez tout mixer sucré: l'amertume du cacao est la première chose qu'il efface. Un fût venu d'une distillerie fermée ne se remplace pas, ce qui donne à cette version une échéance naturelle. La fermeture est boisée, citronnée et sèche.