Les fûts d'oloroso viennent d'un vin oxydé délibérément pendant des années, et ce qu'ils laissent derrière eux ne ressemble en rien au chêne neuf et à ses notes de vanille ou de coco. Det Norske Brenneri y place ce gin plus de douze mois, et le résultat est doré, nettement plus rond que le spiritueux qui y est entré, et plus proche d'un vin muté par ses arômes que de ce que la catégorie propose d'ordinaire. Embouteillé à 41,7%.

L'oloroso donne avant tout du fruit sec, et il arrive en raisin et en figue séchée plutôt que sous une forme fraîche. Le chêne suit d'une prise tannique sèche, et la vanille apparaît derrière les deux, plus tendre qu'un fût de bourbon ne la livrerait. Sous le bois, les plantes tiennent leur poste mieux qu'une année de fût ne le laisserait supposer. Le genièvre de Røros garde une ligne résineuse claire. La myrtille de Nordmarka fournit un fruit acidulé qui rencontre le fruit du sherry depuis l'autre bord, l'un frais et l'autre sec. La rhubarbe ajoute une acidité verte et l'algue fucus un léger poids salin, toutes deux venues de Grimstad. L'angélique d'Oppdal ancre la base d'une terre sèche, et la marjolaine sauvage de Sunndal tire au milieu un fil herbacé salin qui empêche l'ensemble de tourner au dessert.

Un gin aussi rond est une bouteille de dégustation avant d'être une bouteille de mélange. Le producteur suggère un verre tulipe et une dégustation pure, ce qui concentre le nez exactement là où le travail du sherry se voit. Un seul gros glaçon est la seule concession qui vaille. En mélange, le Negroni reste la seule construction qui tienne, le vermouth rencontrant l'oloroso sur son propre terrain; le tonic amincit le bois trop vite. Nommer le village derrière chaque plante est une affirmation que l'on peut vérifier. Un fût de sherry demande à un gin de devenir autre chose; la marjolaine est ce qui lui répond. Il finit fruité, boisé et chaud.