Le citron frais plutôt que le zeste séché est la décision qui sépare cette bouteille du London Dry posé à côté d'elle. Le séchage concentre l'huile d'agrume mais l'aplatit; employer le fruit frais entier conserve une clarté qu'aucune matière séchée ne retient, et cela coûte plus cher tout en compliquant la distillation. Hofland est fait ainsi depuis que Jacob Hofland a fondé la marque en 1923, et il est embouteillé à 40%.

Huit plantes forment une liste courte et le citron y domine au meilleur sens. L'agrume est vif et immédiat, sans rien de ce côté légèrement compoté qu'apporte le zeste séché, et il garde sa clarté à travers toute la bouche au lieu de s'effacer après le nez. Le gingembre est le second choix inhabituel, ajoutant au milieu une chaleur vive et picotante qui rencontre le citron d'égal à égal. En dessous, la structure classique accomplit son travail: genièvre ferme et vert, coriandre chaude et légèrement citronnée, racine d'angélique fournissant la terre sèche, racine d'iris liant tout par le bas. Puis apparaissent les deux adoucissants. La vanille dépose une chaleur crémeuse à la base, et la racine de réglisse allonge la finale d'une douceur dépourvue de sucre. L'eau tirée du Veluwe garde l'ensemble net.

Le producteur nomme lui-même ses garnitures et ce sont les bonnes: une tranche de citron ou un morceau de gingembre frais, selon celle des deux moitiés de la recette qu'on veut accentuer. Rien d'autre à leurs côtés: du tonic neutre, un verre bien pourvu en glaçons, et un Martini fonctionne tout aussi bien. Évitez les allongements aromatisés, qui ne feraient que répéter l'agrume déjà présent. Un argent à San Francisco en 2013 laisse penser que le fruit frais a été remarqué. Un siècle passé à faire le même gin de la manière coûteuse constitue un argument à lui seul. Il se referme citronné, chaud et net.