La plupart des gins partent d'un alcool neutre dont la seule tâche est de disparaître. Celui-ci part du Most, ce distillat de raisin sur lequel Bepi Tosolini a bâti son nom, tiré de Merlot, Cabernet et Refosco cultivés en Frioul, et cette décision façonne tout le reste. La maison distille là-bas depuis 1943, et cette bouteille titre 40%.

Une base de raisin n'est pas neutre et n'a pas vocation à l'être. Un distillat issu de raisin de cuve porte un corps plus rond, plus tendre que celui d'un alcool de grain, avec un fond vineux discret qui leste la bouche avant même qu'on ne compte une seule plante. Les trois cépages apportent des choses différentes: le Merlot est le souple, le Cabernet le plus charpenté, le Refosco le cépage local au bord plus ferme et un peu plus sombre. Ensemble, ils produisent une fondation qui remplit la bouche au lieu de se contenter d'y faire passer des saveurs. L'assemblage botanique posé par-dessus appartient à la distillerie et n'est pas divulgué, ce qui place l'accent exactement là où le producteur le souhaite. Ce qui ressort est un spiritueux élégant et remarquablement équilibré, où rien ne hausse la voix et où la matière accomplit l'essentiel du travail.

La maison recommande un tonic méditerranéen, et le réflexe est juste: ce style apporte de l'agrume et de l'herbe plutôt que du sucre, et il rencontre la base de raisin sans la recouvrir. Gardez le verre bien froid, soyez généreux en glace, et écartez tout ce qui est aromatisé. Le zeste de citron suffit seul en garniture. Sans rien et tout juste frais, c'est l'autre façon de l'aborder, et celle qui montre le corps le plus simplement. Bâtir un gin sur du raisin de cuve coûte cher et signifie quelque chose; ici, cela s'entend. Voir un nom imprimé sur l'alcool de base plutôt que sur la liste des plantes est inhabituel, et c'est ici l'accent honnête. Il finit souple, équilibré et long.