La feuille d'amandier est la plante que presque personne n'emploie, et elle explique pourquoi cette bouteille piémontaise n'a pas le goût du gin fruité que sa liste laisse attendre. Agricolo la place à côté du genièvre, de la framboise et de la menthe sur une base de blé italien à 100%, puis embouteille à 47%, un degré qui porte les aromates au lieu de les étouffer.

La framboise mène, et elle mène en fruit sauvage plutôt qu'en confiture. La note de baie est acidulée, un peu graineuse, plus proche de la haie que du dessert, et le genièvre lui répond d'une austérité sèche qui contient le sucre dès le premier instant. La menthe traverse le milieu, rafraîchissante et nette, et son rôle consiste à empêcher le fruit de s'installer: elle relève la bouche chaque fois que la baie menace de s'immobiliser. La feuille d'amandier travaille encore autrement, voisine du massepain mais sans le sucre, ajoutant une noisette verte légèrement amère qui donne à l'ensemble un plancher inattendu. De douces touches de vanille et de cacao courent sous ces quatre-là, et ce sont elles qui transforment une recette lumineuse en recette souple. À 47%, la matière a de la place pour se déployer.

Fruit et menthe réunis appellent le cocktail: gardez donc l'allongement honnête. Un tonic dépourvu d'arôme, dans un verre densément glacé, garde la framboise acidulée, là où le moindre sucre la pousse vers le sirop en une gorgée. La menthe fraîche reprend la recette le plus directement, et quelques framboises conviendront à qui veut mettre le fruit devant; choisissez l'une ou l'autre, pas les deux. Prenez-en aussi une petite quantité sans rien ajouter, la feuille d'amandier se laissant trouver plus facilement sans dilution. Une recette de quatre plantes à ce degré fait confiance à chacune pour tenir son rang, et aucune n'est du remplissage. Le blé est italien lui aussi, ce qui maintient toute la bouteille à l'intérieur d'un seul pays. Il finit fruité, frais et sec.