Un riesling de vendange tardive appartient à un verre à vin, et l'introduire dans une recette de gin est une décision qui doit se justifier à la dégustation. Ici elle se justifie, parce que tout le reste de cette courte liste a été choisi pour lui répondre: agrume tranchant, une épice rosée, et le genièvre qui tient la ligne.

Le riesling Spatlese apporte le fruit à noyau mûr et le miel avec l'acidité encore vivante en dessous, cette combinaison rare de douceur et de tension que la plupart des ajouts fruités ne savent pas fournir à un gin. Il arrondit le centre sans l'amollir. Le kumquat pousse depuis l'autre bord, le petit fruit entier donnant d'un coup la peau sucrée et la chair amère, si bien que la moitié agrume ne devient jamais simple. Deux fruits qui tirent en sens contraire font une meilleure fondation que deux fruits d'accord entre eux.

Le pamplemousse élargit cet agrume et le durcit, blanc et légèrement amer, empêchant les notes miellées de s'étaler. La baie rose est le choix le plus précis de la liste: ce n'est pas un vrai poivre mais une baie sèche et résineuse, rosée et doucement brûlante, qui fait écho au genièvre sans le concurrencer et dépose une fine poussière poivrée sur la finale. Le genièvre reste résineux et tranquille à la base, et c'est lui qui garde tout cela sec. Cinq plantes seulement, et le vin est celui qui aurait déséquilibré le reste si quoi que ce soit d'autre avait été bruyant.

Fruité et parfumé en haut, sec et vaguement boisé à la fermeture, avec une arête épicée qui dure. Servez-le long avec un tonic neutre versé sur des glaçons, garni d'une écorce de pamplemousse ou, si vous en avez, de deux ou trois baies roses concassées par-dessus. Un montage façon Spritz lui va également, la note vineuse ayant déjà indiqué ce chemin. Nu, il demande une petite mesure et un verre froid, où le centre miellé et la fermeture poivrée se distinguent le plus facilement.